Технология изготовления такая:
1. Сначала, естественно, замысел. Он воплощается в эскиз на бумаге, переносится на прозрачную плёнку, затем - на заготовку из твёрдого ювелирного воска http://24karata.org/school/index.php/2011-12-18-18-42-08/10-material-i-ego-svojstva/8-model-vsk
2. Дальше наступает самый ответственный, но и самый приятный, творческий этап. Металлическими резцами я вырезаю (выцарапываю) модель будущего магнахола. Технология полностью описана здесь(ссылка), я её только немного подогнал под свои задачи - а именно, делаю модель без "поднутрений" (отрицательных углов), чтобы она потом без проблем выходила из гипсовой формы. Кстати, глинянная копия может, в некоторых случаях, и не боятся этих поднутрений, т.к. по той же технологии она немного садится (уменьшается в размерах) и легко выходит.
3. С готовой модели я снимаю несколько гипсовых форм. Первая - контрольная, она помогает проверить, что получилось. По ней можно доработать модель, первое время мне приходилось делать это несколько раз, пока удавалось достичь задуманного. Теперь, набравшись опыта, доработки сводятся к минимуму.
Если меня всё устраивает, снимаю рабочую форму (или несколько, если предполагается большой тираж).
Самое проблемное место - это вытащить модель из готовой формы, не повредив ни того, ни другого. Дело в том, что при застывании гипс увеличивается в обьёме и зажимает модель. Преодолеть это мне помогают несколько секретов, которые я открыл сам. Первый - не стоит торопится вынимать модель, пусть посидит сутки в "тисках". За это время и гипс наберёт необходимую прочность, и напряжение ослабнет (точно не скажу почему, возможно взаимное давление гипса и воска как-то деформируют друг-друга и поэтому снижаются). Второй - вынимать модель нужно строго вертикально, для чего нужно применять специальный съёмник. В качестве разделительного состава использую раствор пчелиного воска в уйтспирите.
Кроме этого, ещё при изготовлении форм, нужно не допускать образования воздушных пузырьков - как это делать, описано много раз. Впрочем, если они всё-таки образовались, можно их заделать тем же гипсом.
4. Готовые формы нужно высушить - лучше всего это делать над газовой плитой. У меня есть вытяжка, я подвесил к ней решётчатую полочку от холодильника на расстоянии 15 см. От плиты до решётки - около 70см, поэтому она совершенно не мешает готовить пищу. Включаю две конфорки на самый слабый огонь, или готовится еда, или кипятится чайник. Да и без огня можно (например, ночью, или когда никого нет дома).
5. Теперь можно приступать непосредственно к изготовлению магнахолов. Глину я очищаю очень хорошо, поскольку заднюю сторону подвергаю шлифовке. Если оставить хотя бы небольшие включения, во время шлифовки они способствуют скалыванию краёв, что не есть гуд. Да и лицевую сторону они могут испортить, если окажутся близко к поверхности.
Глина очищается отмучиванием - путём прогонки через шликер. Т.е. я её растворяю в воде до консистенции молока, процеживаю через крупное и мелкое сито, потом отстаиваю. Отстоявшуюся воду сливаю и использую повторно, а густой шликер наливаю в пластиковые кюветы и расставляю на полках. Вода отстаивается, а глина тем временем выщелачивается. Отстой откачиваю самодельной помпой, сделанной из аквариумного компрессора и пластиковой бутылки. Когда вода перестаёт отделятся, сушу вентилятором. Как только масса достаточно загустеет, собираю её в комки и храню в полиэтиленовых пакетах
6. Высушенные формы набиваются глиной. Для этого надо приготовить заготовки - накатать партию небольших шариков размером с перепелиное яйцо, или чуть больше. Их я держу в пакете, вложенном в обрезанную канистру. Больше 3-х литров заготавливать нецелесообразно, поскольку сразу их не используешь, а полежав недельку-другую, они подсыхают и теряют пластичность.
Беру один шарик (приблизительно на половину объёма формы), катаю его между ладонями, стараясь уплотнить как можно сильнее. Потом раздавливаю, делаю лепёшку чуть меньше площади формы. Вкладываю в форму, очень сильно приминаю пальцем, так, чтобы проработать весь рельеф. Затем беру ещё один шарик, так же прокатываю, влепляю его в полузаполненную форму. Излишек массы сгоняю к центру, вытягиваю "ножку" и отрываю её. Поверхность глиняного заполнения должна чуть возвышаться над плоскостью формы.
7. Далее заполненные формы нужно положить на подсушку. Для этого я использую ту же решётку над газовой плитой (один оттиск подсыхает до отделения от формы за 3 часа), либо сушилку без подогрева, состоящую из 6 ярусов аналогичных решёток. Таким образом, если сушить с подогревом, можно за день из одной формы получить до 5 оттисков. Без подогрева - 1 в сутки. В обоих случаях под форму нужно положить бумажный листок, для того, чтобы изделие меньше коробилось. По истечении указанного времени глина, заполняющая форму, теряет часть влаги, и в результате изделие уменьшается в линейных размерах. Поэтому оно само-собой отклеивается от стенок формы и свободно выходит из неё. Далее изделие следует сразу же подправить (иногда бывает такая необходимость - например, образуются складки по краям от чрезмерного вдавливания, или сильно выступающие части оттиска повреждаются соответствующими частями формы во время усадки). После этого изделия кладу на шестиярусную сушилку для окончательной сушки.
8. Высушенные изделия обтачиваю с тыльной стороны на наждачном круге. Обычный наждак для этого не годится, поэтому я сделал свою конструкцию. В качестве основы я использовал двигатель от стиральной машинки. Т.к. от электричества двигатель крутится слишком быстро, обмотку я удалил, вместе со статором - остались только флянцы с подшипниками и ротор. На передний конец вала я прикрепил фанерный диск диаметром 300 мм, обклеив его наждачной бумагой средней зернистости. К заднему приделал рукоятку, как у старинной швейной машинки. Двигатель закреплён на фанерной рамке, снизу к диску подставляю пластмассовый контейнер для овощей от того же холодильника. Сверху он накрывается брезентовым пологом для улавливания пыли. Впрочем, во время обточки пыли в воздух поднимается очень мало, но, когда чистишь диск (одёжной щёткой) - мама не горюй! Только полог и спасает. Впрочем, можно обойтись и без этой сложной техники. Обить той же наждачкой квадрат из ДСП, вложить его в коробку от конфет, и можно шлифовать.
Отшлифованные изделия надо довести до кондиции вручную с помощью наждачки навесу - снять фаски и возможные наплывы.
9. После этого изделия желательно пропылесосить (хотя это можно сделать и после обжига).
10. Обжигаю я в "школьной" муфельной печи размерами 290Х185Х110мм (около 6 л). Магнахолов туда помещается около 150 шт. за раз. Времени на обжиг уходит около 4 часов, приходится постоянно контролировать процесс. Летом обжигал на балконе, вся вонь уходила в атмосферу. Зимой... не хочется за свой счёт отапливать мировое пространство, поэтому сделал (пока) один обжиг на кухне, поближе к вентиляции. Жене это жутко не понравилось, запах был весьма специфический... Правда, на следующий день полностью выветрился.
11. Остывшие изделия крашу водным раствором чёрного колера. Потом протираю мокрой тряпкой - в результате выпуклые места частично осветляются. Если надо максимально их высветлить, приходится пилить мелкой наждачкой после полного высыхания.
Затем покрываю яхтным лаком. Чтобы он сильно не блестел, кое-что добавляю.
12. Ну, и наконец, приклеиваю крепёж - неодимовые магниты. Заявленная сила их сцепления - около 140 г., хотя, как я заметил, параметры у них нестабильны. Тем более, что толщина краски на дверце холодильника разная, и иногда магнахол сползает. Поэтому ставлю два!
Магнахолы весят около 25-30 г., т.ч. держатся на дверце довольно хорошо, не отваливаются.
